[WIP] Restauration borne N’Styl 25” et transformation en station d’émulation pixel perfect

J’ai triqué windows à mort... plus de support réseau, d’imprimante, de scanner, plus de cryptographie, plus windows search, plus rien en fait

J’ai même triqué le bureau, le shell de base n’est plus explorer.exe mais hyperspin.exe

Dans le bios msi, il y a aussi un mode fast boot qui zappe l’initialisation usb, réseau etc de la carte mère...

Et du coup sans création de swap, sans thème graphique à charger et sans rien à initialiser, ca speed et puis il y a le ssd aussi

Lol 17s t’es rapide yaya

C’est pas un peu de l’overkill ton setup, je suis quasi certain que le coffee lake peut tourner en passif sans ventilo en burn et sans atteindre le throttle

Et non je n’ai pas de bandelettes magnétiques à la maison, autrement ce serait avec plaisir de depanner

Je ne prendrais pas le risque... le gros ventilateur de 14cm souffle sur la carte vidéo passive, brasse de l’air depuis le JPac et depuis autour des disques durs donc ca devrait aller...




Bon ya un gros boulot de réglage de la géométrie et la convergence ensuite

Wouah, toujours le bouchon poussé à fond à tous les niveaux
T'as bien eu la peau de Windows 7 on dirait

Allez, la géométrie est au mieux de ce que peux donner l’écran. Par contre il y a bien un bon gros soucis de convergence sur les bords de la dalle, très étonnant d’ailleurs pour un tube trinitron.
Je vais regarder si je peux corriger un peu avec des convergence strips mais je n’en ai pas, du coup il me faut me renseigner pour soit me faire les miens soit en commander.

Voici le résultat

Linéarité : pas mal du tout
Géométrie : léger effet de coussin rentrant au centre mais impossible à corriger
Couleurs : vraiment pas mal mais je vais devoir atténuer mon signal VGA car ma luminosité est au minimum et le contrast aussi sinon les couleurs sont cramées
Convergence : à revoir (ca bave vers les bords) bien visible

Il te faut les petits aimants en bandelettes, c'est ça ?

onels4 a écrit:Il te faut les petits aimants en bandelettes, c'est ça ?

Oui, afin de corriger la trajectoire des électrons et les recentrer sur un point fixe... les problèmes de convergence sont ... une divergence des faisceaux RGB

Kazki doit en avoir.

Je regardais un tuto sur YouTube, il y a même moyen de corriger la géométrie avec des aimants un poil plus puissants
Je vais passer à la caisse si je trouve un site qui en vends... je prendrai une réserve vu la dose de tube CRT que j’ai à la maison

Demain je m’attellerai au cablage jamma, là je suis sur un cable bidon qui n’est pas sur mesure et moi j’aime bien le sur mesure

Ton bleu ne semble pas bien aligné avec les autres couleurs aussi.
Sinon t'es pas loin de la fin c'est cool.

Oui Poup, il me semble qu’il y a un décalage vertical de bleu en haut et en bas, quand le rouge est en décalage à droite et à gauche...

L’image la plus probante pour montrer ce décalage est le damier RGB + blanc...

Evite ce genre d'annonces :
https://www.ebay.fr/itm/143596889022

Moins mal :
https://www.ebay.fr/itm/173980210263

Pas cher, mais pas sûr que ça passe :
https://www.ebay.fr/itm/161758627566

Tu trouveras un meilleur dealer.

Je ne comprends pas ce qu’ils ont de particulier avec leur strips... c’est un morceau de papier adhésif avec un aimant... a quoi sert le papier ?
Autant mettre un aimant direct et auquel cas, ton dernier lien marcherait

Sans doute que ça tient le bordel, sans qu'il soit trop pouissant.

onels4 a écrit:Sans doute que ça tient le bordel, sans qu'il soit trop pouissant.

Je viens de comprendre... normalement l’aimant doit aller sous le bobinage du Yoke, entre le tube et le bobinage... il n’est pas collé. La bandelette sert à le pousser sous le yoke, et tu colle le bout qui sert à pousser pour faire tenir l’aimant en place (bloqué par le tube pour ne pas se déplacer en Z, et par le sticker pour bloquer X et Y)

Je lis un tuto, le gars se fabrique les siens avec des bandelettes ferromagnétiques de joints de portes de frigos

J'en ai vu posés, ça tient tout seul, oui.

très belle géométrie et écran

maldoror68 a écrit:très belle géométrie et écran

Merci j’ai passé près de 2h à le régler car comme dit plus haut (merci Onels4 pour l’astuce), beaucoup de paramètres ne sont pas réglables avec un signal IN... donc je passais ma vie a bouger un paramètre sur le canal hertzien, revenir au canal AV1 (peritel RGB), regarder le résultat, changer de canal, régler, revenir... pour ne pas m’aider, cette pu...e de TV ne permets pas de faire AV1<>Hertzien ... il faut appuyer sur le bouton source et faire un cycle AV1, AV2, S-Video 1, S-Video2, Hertzien.
Donc paye ta perte de temps
Mais bon, le résultat est pas mal du tout quand même (hormis la convergence mais que je vais régler très vite)

Sauf si tu as un menu qui te permet d’attribuer une entrée a une chaine comme sur mon trinitron 29 j’avais mis la chaine 0 pour le rgb

kazki a écrit:Sauf si tu as un menu qui te permet d’attribuer une entrée a une chaine comme sur mon trinitron 29 j’avais mis la chaine 0 pour le rgb

Je ne connaissais pas, je vais regarder voir si il y a une option du genre...

Sinon t’as du 12v à côté

Cable la pin 8 de la peritel en 12v et mets un interrupteur

Tu fermes le circuit ta tv switch automatiquement sur rgb merci aux concepteurs du scart qui avaient pensé à tout

Hmmm pas bête l’idée du 12v avec un interrupteur sur le pin8... bascule on demand quand je fais les réglages

La borne est déjà configurée en allumage auto + switch auto quand je pousse l’interrupteur général : le bios de la carte mère fait un restore power state (donc l’alim ATX repart), le switch de la TV est sur ON en permanence donc le tube se lance tout seul, et j’ai le 12V sur la Pin8 pour basculer vers le bon canal, et j’ai le 3.3V sur la Pin16 pour basculer sur le RGB (n’est-ce pas ? )

Le seul hic, j’éteins le PC comme un violent pour que ca marche en coupant l’alimentation générale du système donc bon le disque peut ne pas aimer à la longue... si je lance un shutdown propre, il faudra un autre interrupteur pour relancer l’ATX...

Par contre à terme, je me bricolerais un relai avec octocoupleur et système de timer... on coupe l’alimentation générale, ca lance. Un timer genre de 20 secondes avant d’enclencher un octocoupleur qui va tout couper, en parallèle, ca envoie une impulsion à un octocoupleur qui ferme le circuit du SW tactile de l’ATX. Ca laisse ainsi le temps au PC de faire un shutdown propre et ca coupe l’alimentation générale.
Pour rallumer, on fait le processus inverse, on switch le power, ca envoie une impulsion permanente sur l’alimentation générale, et une impulsion momentanée sur l’ATX pour remettre le bousin en route

Comme tu bosse bien , chapeau yaya

Un peu de rangement et de câble management
J’attaque le cablage du control panel

Son branché ! Ce petit ampli sur base TDA7377 arrache 2x30W a 4 Ohm, moins a 8 Ohm forcément, branché sur les hauts parleurs de la borne (8 Ohm 10W) ca envoie bien.
Je sort en jack du PC et je rentre en jack.
Je vais percer un petit trou pour faire passer la tige du potard et avoir le knob en surface. Je vais faire ca au milieu en haut de la borne histoire que ce soit facilement accessible mais sans défigurer le control panel par exemple.

Bon par contre, comme je m’en doutais, le brancher sur l’alim ATX génère des bruits parasites lors des accès disques, lors des changements d’écrans etc... je vais regarder si je peux filtrer car ca m’embête de mettre une deuxième alimentation rien que pour ca sachant que l’ATX n’est exploité à rien dans cette configuration (400W pour peut-être 150 consommé)

Vous avez une idée pour le filtrage ?