Les bandes vertes ! (ou quand ton slot MVS n'aime pas ta TV Trinitron)

Salut,
Je suis tombé sur cette vieille discussion intéressante (click me) en cherchant des infos sur un probleme que j'ai avec mon MV2-F sur la TV CRT Sony KV-29CL10B, a savoir les grosses bandes vertes sur toute la largeur de l'ecran !
Je n'ai pas de probleme de sous-luminosité, c'est plutot de la sursaturation du signal (sur le canal Vert). Comme le probleme decrit par Jumpman dans son tout 1er post n'a jamais illustré par des photos, je vais poster les miennes parce que sa description correspond a ce que j'ai :

WTF ?!

Oompff !

la lose...

@Jumpman / Ryo : Ce serait cool de me confirmer que ca faisait bien les memes artefacts

J'ai installé des potentiometres sur la Commutation Rapide, la Commutation Lente et la Sortie Verte. Le potard sur la commutation lente permet effectivement de retrouver une qualité d'affichage digne d'un vieil ordi Amstrad CPC 464 (ambiance monochrome sombre vert, quoique c'est presqu'encore plus sombre sur le MVS ).
Le potard sur la Sortie Verte ne me permet pas de me débarrasser des bandes vertes, je peux juste la deplacer d'un tiers de la hauteur de l'écran. Quand la résistance est trop élevée, l'affichage bascule en N&B.
Bref, pas moyen de me régler ca avec le conseil de Ryo, ca ne suffit pas de mettre une résistance de 560 Ohm. Pour moi le souci semble être un mauvais filtrage du vert dans le Slot MV2-F lorsqu'on le branche sur certains tubes Trinitron.
Si quelqu'un maitrise un peu mieux le sujet, parce que je ne suis pas très doué en électronique, ca permettrait d'aider pas mal de joueurs qui se débarrassent trop vite/à tort de leur TV Sony ou de leur MVS. Je peux poster des screenshots in-game sur demande mais ca provient que du slot et ca me parait aussi plus parlant dans le test/service menu (épuré, basique,... la pureté du bug à l'état brut).
A l'aide les electroniciens, physiciens du rvb, pixel scientists, Hulk etc !!!

Salut

tu utilises un supergun ou tu as un supergun consolisé ?

Les Trinitrons, c'est de la merde !

Blague à part, c'est un slot consolisé ou non ? Acheté où et quand ?
J'avais moi même un slot MV2 consolisé et le même modèle d'écran Trinitron que le tiens et c'était la même merde grosso-modo. Je pense que les slots MVS et certains écrans Trinitron ne fonnt pas bon ménage tout simplement... Le plus simple serait peut-être de changer d'écran pour ton slot ?!

Si tu veux m’envoyer ton matériel, je peux m’occuper de vérifier ce qui cloche et éventuellement le repérer si je trouves.
Il me faudrait dans un premier temps comme l’indique Jumpman plus de détail et notamment sur la connectique utilisée.

Merci à toi

nic034 a écrit:Si tu veux m’envoyer ton matériel, je peux m’occuper de vérifier ce qui cloche et éventuellement le repérer si je trouves.
Il me faudrait dans un premier temps comme l’indique Jumpman plus de détail et notamment sur la connectique utilisée.

Merci à toi

Le problème, c'est qu'il pourrait très bien fonctionner avec un autre écran. Hors là, il faudrait que tu puisses le tester sur son écran à lui. J'avais le même problème, mais quand j'ai raméné mon slot chez Ryo pour pouvoir lui montrer, sur son écran à lui, mon slot passait bien...

Bien sûr, par contre si le slot est consolisé et qu’il manque :

les condensateurs de filtrage sur les lignes RGB (pouvant aider sur les TV Sony)
les résistances 220ohms sur les lignes RGB
La résistance de 390ohm sur la synchro
Que le câble RGB a été fait maison et qu’il est mal fait

D’où mes questions
A voir donc :-)

Nico a tout dit

Les potentiomètres sur les commutations lentes ou rapides ne vont pas changer grand chose, installe en un sur la synchro en premier lieu

Merci pour vos réponses.
Ce slot a été acheté sur Nantes il y a des décennies, j'avais vu une petite annonce presse, je dirais que j'ai dû l'acquérir autour de 1998. J'avais eu une AES quelques années auparavant mais j'avais tout refourgué car apres l'achat d'un FF Special & SS1, je n'avais plus de sous pour rien d'autre.
Je me suis fabriqué mon "supergun" d'apres les plans officiels du MV2-F, on voit sur un des schémas comment faire.
Jusqu'a maintenant ca passait sur la TV Philips que j'utilisais habituellement (qui a malheureusement claquée il y a 2 semaines. J'essaie de la réparer mais sent la THT ou la trame foutue) et les TVs des potes. Je n'ai pas consolisé ce slot et je ne le ferai pas. Mon installation est super laide, mais fonctionnelle, et c'est l'ecran que je regarde apres tout. Mes seules attentes étaient et sont toujours d'avoir une image correcte, un son stéréo, la carte memoire et des boutons pratiques pour rentrer des coins, accéder au test/service menus, faire un arret sur image.
Tout allait bien donc jusqu'a ce que je me rende compte que mon slot avait une fuite de batterie Ni/Cad, ce qui a entrainé la fameuse Calendar Error plus le message d'alertes provenant du Universe Bios 2.0 de Razoola (a la bonne epoque où il faisait encore des expeditions courrier d'EPROM). J'ai bien bataillé pour rattraper le truc, des lignes et points blancs verticaux apparaissaient sur les graphics. Seules 2 pistes ont été rompues au final (enfin c'est tout ce que j'ai trouvé comme dégats), que j'ai rewrappées.
C'est lors du dépannage du slot que mon TV Philips a laché. J'ai validé la fin de mon dépannage sur la TV Sony avec les bandes vertes. Je ne me rappelle plus si j'ai toujours eu ce pb sur la TV Sony, c'est possible vu que j'avais toujours la Phillips. Maintenant que je n'ai plus que ce TV CRT, j'aimerais bien que l'affichage soit optimal. J'y gagnerai car son ecran est plus grand et plus plat que la Philips.
Il me reste sinon un LCD Samsung de 50" mais meme si l'affichage est nickel c'est quand meme horrible ces gros pixels baveux sans scanlines (en meme temps une image d'environ 300 pixels carrés sur un ecran qui peut afficher de la HD, c'est pas surprenant ^^).
Merci pour ton offre Nico, pour l'instant je vais essayer de dépanner ce slot avec mon matos avant de songer a te l'envoyer. Pourrais tu développer le concept des condos de filtrage stp (plans, valeurs des composants) ? Bonne idée de tester le potard sur la synchro. Je vous redonne des news dans quelques jours.

Merci pour les précisions :

Ce qui est important

- nettoyage immédiat des résidus alcalins de la pile avec du vinaigre blanc pour neutraliser le dépôt alcalin sinon ça va bouffer les pistes ! (même après plusieurs mois ou années)

https://www.arcade-projects.com/threads/jamma-to-vga-and-jamma-to-scart.1550/

Si tu as un slot consolisé

- pour chaque ligne RGB tu dois avoir au minimum 220ohm par ligne pour que l’image soit propre (ou 200 si tu veux de la pêche en couleur) Donc le plus simple une résistance de 200/220ohm par ligne.
L’usage d’un potard n’a pour moi aucun interet.

- pour la synchro, il te faut une résistance de 390ohm en sortie avant la peritel sinon le signal sera trop fort et la tv va pas aimer ou ton OSSC peut cramer (écran blanc, flash, décrochage, image en rollup etc)

- pour la ligne de synchro tu peux aussi ajouter un condensateur de 220uf polarisé (le + côté mvs), a tester.

Pour la partie RGB voici un détail, le signal arcade n’a rien à voir avec la norme RGB scart et les impédances attendus par la peritel sont très différentes des niveaux en sortie des cartes arcade. C’est un fait.

Les différents schémas permettant les modifications de carte mvs sur internet pour les adapter à l’usage « maison » sur tv, sont souvent incomplet ou complètement faux :https://nfggames.com/forum2/index.php?topic=1733.0

Pour les lignes RGB tu peux aussi essayer avec l’ajout sur chaque ligne RGB d’un condensateur de 220uf (le + côté mvs), qui aura pour effet de retirer les parasites et d’autres éléments.

https://www.arcade-projects.com/threads/jamma-to-vga-and-jamma-to-scart.1550/

Pour ma part, j’utilise systématiquement la carte « ca-driver » de chez Tim Worthington (http://etim.net.au/av-driver/) avec ça, signal impeccable et avec la bonne impédance (0 parasites)

Le problème principal dans ton cas étant que ton slot a eu des soucis techniques et il serait compliqué de confirmer si le problème provient de cela ou d’une incompatibilité de ta tv. Peux tu faire les modifications et tester sur une autre tv ?

Envoi moi un pm si tu veux en discuter par téléphone, hésite pas !

Bonsoir,
J'ai fini par me débarrasser de ces bandes vertes !
Il fallait réduire la tension du signal sur la synchro (broche P du connecteur Jamma qui va vers la broche 20 de la péritel) avec une résistance autour de 300 ohm soudée en série.
Nico, si je te suis bien pour le condensateur polarisé à rajouter sur le RVB et la Synchro, tu parles d'un montage de lissage comme ceux utilisés pour la conversion de tension AC en DC ? Voila le schéma auquel je pense (j'ai pris comme exemple le canal Vert), dis moi si tu vois ca comme moi stp ?



Le probleme c'est qu'on a aucune idée des paramètres du signal de synchro (onde sinusoïdale ? Si oui de quelle amplitude et quelle fréquence ?). Perso j'ai pas d'oscilloscope. J'ai un doute aussi sur le placement du condensateur et sa valeur, probable qu'il faudrait plutot le mettre en parallèle sur la résistance.

En tout cas, j'espère que ce post sera utile aux autres joueurs de NéoGéo ennuyés par ce problème d'affichage. Finalement c'est tout bête a régler. Merci de votre aide !

Moi j’aurais mis la résistance au ground et le condensateur en série... mais dis peut-être une connerie
Le but étant d’abaisser la Vpp (division au ground) et de filtrer le système des parasites haute fréquence (condensateur en série)

Normalement c’est la résistance en série, et pour le condensateur c’est aussi sur la même ligne en série (+ côté jamma). Le condensateur sert apparement aussi à isoler ce qui arrive du jamma par apport à la tv mais je t’avouerai que je n’ai pas le détail du pourquoi.

Ça m’aurait également paru plus logique comme ton schéma l’indique mais si la plupart des péritélévisions snes par exemple dispose de condensateur en série sur chaque ligne RGB