[WIP] MinPiTel ou 3615 PIXELS ^^

Hello,

j'enclenche la première vitesse sur ce projet qui me tient à cœur depuis pas mal d'années.

Initialement, j'étais venu sur NGS car je cherchais des informations sur comment rajouter la gestion de la carte mémoire sur un slot MV1B car j'avais comme projet de mettre un slot MV1B dans un Videopac 7200

Voici le sujet, raison de ma venue, si jamais ca inspire quelqu'un et que ca active le sujet
https://www.neogeo-system.com/t9411-help-rajouter-gestion-carte-memoire-au-mvs-1b

Voici la bête.




L'idée était de mettre la carte mémoire dans la cartouche de jeu pour l'insérer à la demande

Bon, je n'ai jamais trouvé ma réponse, et ces chiens de ricains sont trop avares sur les conseils sur NG.COM, de peur que je vienne briser le marché de MastaTrucMuch sans doute...

Du coup j'ai abandonné cette idée et j'ai investi dans une NeoBiosMasta VMC acheté à MastaTrucMuch bien sûr

Bref, aujourd'hui j'ai un projet presque aussi ambitieux mais je vous en dirait plus quand ca sera son tour.

En attendant, l'idée et de me faire la main sur deux ou trois concepts bien léchés, afin de transposer cela au projet de consolisation du MV1B

Donc celui qui suit bien, saura quelle est la suite pour le slot

L'idée la voici :
- grosse batterie (très grosse batterie)
- système de charge intelligent EMBARQUE (pas de truc externe)
- écran LCD 8" IPS 60Hz (oui malheureusement un tube CRT ne rentre pas, j'ai essayé les PVM 9", un tube Toshiba 9" et même une TV 12V de camping car en 9"... la couleur amène trop de profondeur donc les pixels puristes passez votre chemin hein lol)
- un raspberry pi
- ampli son
- son stéréo avec de la patate (je cherche un moyen d'intégrer un diaphragme de basse passif pour un peu de profondeur)
- molette du volume à l'endroit original de la molette de volume
- bouton power à l'endroit original du bouton power
- plexiglass thermoformé pour simuler le bombé d'un tube CRT sur la face avant
- bezel qui va bien
- control panel full sanwa 2x3 boutons avec start et select
- prise casque qui coupe le son des HP quand on mets un casque

Alors oui, tout ca c'est un minitel bartop communément appelé BARTEL, un truc vu, revu et corrigé mille fois...

Oui vous avez raison, mais cela va me permettre de tester le système de batterie avec un projet plus simple, et de concevoir en 3D tous les supports internes, car, pour ceux qui me connaissent, j'aime que tout soit bien rangé avec l'aide de tout un tas de trucs en imprimé en 3D au lieu de tout empiler avec la colle chaude

Bref, mais où la complexité ? Mais il n'y en as pas vraiment, à part gérer la finition à la YaYa, gérer du bon câble management, et gérer la batterie (je répète, elle sera ÉNORME)

Pourquoi une grosse batterie ? Vous allez comprendre...

Donc, mais oui ya un donc, comme c'est trop facile, je vais complexifier le truc

L'idée c'est d'avoir un deuxième bartop, plus simple, qui sera "l'esclave" du maître et permettra à un second joueur de jouer sur son propre écran, avec son propre stick, avec son propre son, sa propre sortie casque

Mais comment ? avec des câbles tient !!! une sortie audio pour envoyer le son non amplifié, une entrée USB, une sortie HDMI, une sortie power...

Le truc en plus c'est que les ports sur le master permettront de se servir du MinPiTel comme d'une manette si on le veut en envoyant l'image sur une TV, le son vers un ampli, et on pourra même jouer à deux via le port USB

Donc l'esclave s'allumera avec le bouton power d'origine, aura le réglage du son avec la molette de son originale, mais n'aura pas de système d'alimentation intégré, ni de système de jeux dedans...

Maintenant vous comprenez la grosse batterie (elle sera VRAIMENT grosse ) car elle devra alimenter 2 écrans de 2A, deux ampli sons et deux jeux de haut-parleurs, un contrôleur USB dans l'esclave, un splitter HDMI dans le maître, un raspberry pi...

Donc si vous avez tout suivi, tout ca sera transposé bien sûr à la consolisation du slot MV1B avec un concept de maître esclave pour jouer à deux en mode nomade...

Oui, ce système ne sera pas branchable sur le secteur, car le branchement sur secteur ne va faire que charger la batterie (charge rapide, intelligente, avec toutes les protections qui vont bien...) car je veux un truc portable... Tu prends le master, tu le poses sur une table et tu te tapes une partie ou deux (ou trois)

Voilà, comme chaque projet, ca commence par une modélisation

Alors là j'ai triché car j'ai récupéré un scan 3D disponible sur thingiverse ( https://www.thingiverse.com/thing:3674003 ) mais c'est un fichier de maillage donc inutilisable pour mes besoins (je ne travaille qu'avec des solides, je ne vais pas vous faire de cours magistral sur ces deux notions, mais en conception paramétrique comme je fais, si t'as pas de solide, t'es mort et tu ne feras rien... )
J'ai retravaillé le maillage pour le nettoyer, simplifié le modèle (car putain c'est lourd même pour ma machine de guerre) et ensuite j'ai fait une conversion en solide (non sans mal car un maillage, à part pour de la modélisation artisitique, c'est le mal absolu)

Maintenant, je peux faire des trous dedans, prendre des côtes etc...

Voici l'état de la modélisation, je vous posterais plus d'informations bientôt



Ah oui, dernière chose, le software sera l'image que j'ai réalisé pour NeoVy il y a quelques mois pour un truc assez complet sur un carte 64Gb avec une belle interface, base retropie car retropie, je maîtrise.

Ça me plaît ton nouveau délire YaYa. Je commande les Popcorns et j’attends la suite en sirotant un Ti Punch.

Fais tourner le tipunch lol !

C’est pas un délire, c’est un projet

Ca va devenir hard quand je passerais, dans un deuxième temps, à l’intégration du slot dans le machin…

J’en ai toute une collection : 3 minitels NFZ9-300 de la radiotechnique, 1 videopac philips 7200, un videopac schneider 7200, un philips N60

Je sais bien que c’est pas un délire,  mais c’est un truc ambitieux et comme dans Games Of Thrones je me demande bien comment tu vas rentrer le slot dans le bordel sans lui couper la tête …
J’aime bien les délires Mission Impossible, sachant que je sais que tu vises un résultat parfait

Ps : j’ai séché le Ti Punch au Damoiseau 50.

Pareil, ça me plait, tu le sais.
Si je peux me rendre utile, n'hésite pas.

J’ai déjà modélisé la coque d’un slot MV1FZS ici

https://www.neogeo-system.com/t10157p50-wip-40-consolisation-slot-mv1fzs-de-la-mort-qui-tue#317705

Les caractéristiques sont très similaires et comme je modélise en paramétrique, je peux tout changer en pas grand chose de temps… derrière, c’est juste un peu de tetris

Ca va le faire grave

Allez, j’ai passé commande de pas mal de composants notamment batterie, chargeur de batterie, haut-parleurs, ampli son, un peu de connections…

Concernant la batterie, je suis parti comme je l’avais annoncé sur un monstre…

la raison est simple : le Pi une fois optimisé va consommer 1Ah, un écran 8" consomme 2Ah donc 2 écrans c’est 4Ah, un ampli son ca consomme en pleine charge 2Ah donc 2 amplis ca fait 4Ah, tu rajoutes 0.3Ah pour les arduinos donc 0.6Ah ca fait un total de consommation d’environ 10Ah en pleine charge… il est inconcevable pour moi de construire une machine sur batterie qui ne t’assure pas au minimum 5 à 6h de jeux sans coupure…

En mode solo, la consommation sera d’environ 6Ah donc devrait donner environ 10h de jeux sans recharge

Donc j’ai pris une batterie de 60Ah

Pour le chargeur, le problème était le temps de charge… des PCB de BMS (battery management system) existent à pas cher, mais elles n’envoient que 6 ou 7Ah en maximum or pour des recharges efficaces et une durée de vie prolongée des batteries LifePo4, il faut pouvoir charger idéalement à 0.5C (50% de la Capacité).

Bon clairement, foutre un chargeur de 30Ah dans une console de jeu est super mega overkill, donc je me suis dirigé vers un chargeur de 15Ah pour avoir un ratio de charge de 0.25C… ce qui veut dire si vous savez compter que la batterie sera pleinement opérationnelle en maximum 4h si elle est complètement déchargée…

Pourquoi un chargeur et pas une PCB ? Parce que pour recharger il faut du jus du secteur donc ca veut dire qu’avant tout, il faudrait mettre une alimentation AC/DC (à ne pas confondre avec le groupe de musique rock ), ensuite une alimentation ca existe dans des voltages à la con pour les batteries lithium… et oui : 3.3V, 5V, 9V, 12V, 24V… donc il aurait fallut augmenter la tension ou la baisser en intégrant donc un booster ou buck converter… ensuite une batterie, il faut la surveiller durant la charge.

Car oui en effet, le lithium, cela ne se charge pas n’importe comment.
La première phase est dite CC (constant current soit courant constant)… en gros on envoie des ampères, de manière constante pour arriver environ à 80% de charge de la batterie. La dose d’ampères-heures envoyée est le C de la capacité programmée (dans mon cas 0.25C donc 15A)
Ensuite on change de mode de charge et on passe en mode CV (constant voltage ou voltage constant). Là, on bascule sur une tension constante de 3.6V, la tension nominale des batteries LiFePo4, et on diminue l’intensité du courant progressivement pour finir de « bourrer » la batterie (100%)

Puis la dernière phase, Trickle phase, cette phase est complexe, en gros, comme il n’y a pas de charge sur la batterie, le gestionnaire de charge mesure le courant d’auto décharge et envoie ce courant pour maintenir une charge parfaite à 100%… en gros c’est un mode d’attente pour que l’utilisateur débranche le chargeur ou commence à utiliser la batterie.

Donc si je résume : alimentation 220V-5V > dévolteur 5V vers 3.6V > BMS > Batterie… tout ca avec de grosses puissances donc c’est chiant. Autant prendre un vrai chargeur ou tout est embarqué.

Une dernière chose sur les batteries : pourquoi avoir choisi du LiFePo4 (Accumulateur lithium-fer-phosphate (Lithium iron phosphate battery soit LiFePo4))

Je vous invite à lire cette page https://www.masolise.com/PBCPPlayer.asp?ID=893220

Mais pour les fainéants, voici un résumé sourcé du lien ci-dessus

Extrait :
La technologie LiFePO4 permet un chargement beaucoup plus rapide des batteries, ainsi qu'un niveau de décharge beaucoup plus important – la quasi-totalité de l'énergie stockée dans les batteries LiFePO4 peut être utilisée contrairement aux batteries utilisant d'autres technologies.
Elles stockent 3 fois plus d'énergie pour un poids identique qu'une batterie plomb.
Les batteries ne prennent pas feu et n'exposent pas en cas de charge prolongée ou de surcharge. (Edit de YaYa contrairement au LiPo et LiOn)
Les batteries LiFePO4 ne nécessitent aucun entretien.
Les batteries LiFePO4 ont un faible courant d'auto-décharge, ce qui permet de les stocker jusqu'à deux ans sans les recharger.
les batteries LiFePO4 peuvent atteindre les 2000 cycles de charge / décharge

Victoly !

J’ai reçu les écrans et fais un test rapide tout marche. Le scanline generator HDMI aussi même si en 1024x768 les lignes sont assez fines au final, je verrais si je ne peux pas forcer le système Retropie en 640x480 ou tweaker ke scanline generator…

Testé en live sur mon PC fixe. Les écrans et le scanline generator étaient alimentés directement via usb et ca marchait nickel.

Si jamais j’arrivais à retrouver mon wattmètre USB je pourrais déjà calculer mon autonomie mais bordel de queue de billard je ne sais plus où il est

J’ai fait des tests car j’ai retrouvé mon wattmètre

Les consos sont ridicules en fait, 0.12A pour l’écran avec luminosité à fond et température de 9500k (très froid), et 0.06A pour le scnaline generator.

Bon mon truc n’est pas le truc le plus fiable mais dans le passé, mes calculs se sont avérés assez précis sur la base des indications de cet appareil…

Donc si je compte bien, pour 2 écrans et le générateur : 0.30A

Ca va déchirer !!
Je pense qu on se fourni au même endroit pour les ecrans LCD
Par contre si tu peux me mettre la ref du scanline generator, ca m interresse !!
Il faut une alim externe pour ce composant ou si tu récup du 5v depuis un gpio ou port usb , ca passe ?

Le scanline generator sur la notice il est dit 5V 1A power supply… j’ai testé depuis un port usb 3 avec un câble volontairement mauvais, et ca marchait.

Je te déconseille de repiquer sur le GPIO, tu vas faire chauffer le Pi et tu risques de tout nicker car le Raspberry Pi possède une limitation par fusible de 750mAh sur les pins 5v. Cette limite inclut tout ce que tu pompes sur les usb, y compris wifi, lan etc…
Si tu veux bypass cette protection, tu alimentes en direct ton pi sans passer par le port micro usb , et tu lui claques l’alimentation via le pin 2 et/ou 4…

En faisant comme ca, tu te passes du fusible et si ton alimentation envoie 3A, tu tireras du pin 2 ou 4 , 3A moins la consommation de ton pi

Le scanline hdmi est ici… pas donné le salaud, mais les revendeurs arcade en europe le refourguent pour environ 50€

€ 26,24 16％ Off | for HDMI-compatible Scanline Generator Scanner for Retro Games / Gamers / MAME / Emulators / Arcades for Switch / xbox 360 / PS4
https://a.aliexpress.com/_vny3oA

Au fait emixam, tu construis quoi avec cet écran ?

J’avance

En me basant sur les design initiaux de gamemakers.xyz, je me suis fait une modélisation du support des HP avec intégration d’un petit woofer pour l’ampli 2.1 sur lequel je suis parti.

J’ai aussi reçu la batterie + le chargeur.

J’ai procédé à des tests avec mon matériel de modelisme. Décharge totale de la batterie (rapide) et charge normale : 98Ah de capacité sur 100 annoncée

de quoi jouer pendant des dizaines d’heures.

Ensuite j’ai testé la capacité de charge du chargeur : ca envoie bien du 15A

Depuis une décharge totale de la batterie, il faut un peu plus de 7h pour arriver à 100% de charge (6.33 en théorie) cela est du au cycle de charge final qui impose une charge tension constante donc avec un abaissement progressif de l’intensité…

Petit bémol au tableau : pas de repère positif négatif sur la batterie

J’ai vérifié les polarité avec mon multimètre. Toujours être méfiant avec les batteries





La fourchette ikea c’est pour l’échelle … la batterie est énorme, tout comme le chargeur

Va falloir pousser pour faire rentrer tout ca

J’avance un peu… j’ai modélisé une pièce qui me permet de remplacer une PCB d’origine qui contient la molette de volume afin d’y mettre ma molette de volume et ma molette de subwoofer

Il a fallut quand même dessouder le potard du woofer car l’entre axe ne va pas.

Il ne me reste plus qu’à modéliser les molettes avec du crantage pour une belle accroche.

J’ai aussi préparé le cable de charge de la batterie en 18AWG, car le chargeur va envoyer 15A mine de rien

J’ai modélisé un support d’écran LCD + scanline generator + driver LCD + splitter HDMi

Une fois tout assemblé, ca laisse pas mal de place dedans mine de rien

Whaou joli !
Bon après faut pas changer de carte, mais ça, c'est normal.

C'est super propre, comme toujours !

onels4 a écrit:Whaou joli !
Bon après faut pas changer de carte, mais ça, c'est normal.

C'est super propre, comme toujours !

Changer quoi de carte SD ?

M’en fiche, je vais être en full SSD sans carte SD

Les cartes électroniques utilisées plus haut.

onels4 a écrit:Les cartes électroniques utilisées plus haut.

Ah oui… oh c’est changeable en virant des vis… si modèle différent, suffit de remodeliser un support et voilà

Je vais suivre le sujet avec grand interet comme d'hab
C'est vraiment tout nickel, tout propre

Faudra que tu nous montre quel type de joystick tu utilise, je suis toujours à la recherche d'un joystick assez petit pour pouvoir l intégrer a des plus petit projet.

Bordel !! encore un nouveau projet le Yaya ?!!
tu va encore me vendre du reve