[WIP 40%] Consolisation slot MV1FZS de la mort qui tue

moi ma panne de fer à souder fond aussi vite que l'étain lol
avant chaque boulot je suis obligé de le réaffuter tellement c'est pourrave, vais m'équiper d'un fer à souder pas trop dégueu j'ai bcp lu sur la station de soudure KSGER qui serait une espèce de clone de Hakko avec pannes directement controlées : ça chauffe vite en 10 sec et ça coute pas trop cher

Punaise je ne sais pas ce que tu as acheté
Mon fer à 5€, je l’ai depuis 2017, et il a mangé des kilomètres d’étain et à part son interrupteur On|Off qui s’est peté et qui m’oblige à le débrancher pour l’éteindre, il est parfaitement fonctionnel et je tourne avec la même panne depuis le depuis. On dirait qu’elle est neuve. Pas besoin ni d’affuter ni de poncer ni rien... je stock avec de l’étain dessus ca c’est important, et entre chaque soudure, frottage sur éponge humide et trempage dans la pelote de cuivre, je re-etame et je repart souder... je nettoie comme ca environ toutes les 2 à 3 minutes...

YaYaLanD a écrit:Putain BaDsArU je vient de réaliser que tu es de Toulouse con ! Je suis Toulousain aussi

Boudu !! Tu t'es expatrié!!
Je ne suis pas Toulousain d'origine...mais ça fait presque 15 ans que j'y suis

Allez on continu... j'ai contacté le fabricant de boutons sur mesure et je me suis entendu sur le format et les modalités.
Du coup j'ai préparé les fichiers vectorisés à lui envoyer

Dans l'ordre donc : insert coin, pause, power, et reset (qui fera aussi offcie de bouton test et extinction des LEDS)







La finition sera black oxyde, donc un noir brillant façon hématite polie,ca correspond à ce qui est gris. Ce qui est coloré, ca sera transparent et c'est la LED qui brillera à travers

Les boutons vont sortir à moins de 4€ l'unité selon la quantité que je prendrai, ca peut descendre en dessous des 3€.

Photos du catalogue pour avoir une idée du rendu

Il va etre magnifique ce slot !

Merci Darkgriboux, quand je travaille mes bricoles, j’aime que ca sorte comme vraiment je l’ai rêvé... tu vois les rendus 3D, ben ca doit faire pareil

superbes les boutons, t'as leurs diamètres de perçage et de collerette extérieure ?

question idiote : pourquoi faire le bouton insert coin ? vu qu'il sera cablé sur les sticks (surtout si en plus tu mets un unibios ça map le bouton select en coin) ce ne serait pas plus judiciable de mettre un bouton test à la place ?

Heuh dans ma borne avec le slot MV1, j’ai un unibios 4.0 et select n’est pas un insert coin... comment tu fais ca ?
Si effectivement insert peut devenir insert coin sur le stick, ca peut libérer le bouton coin et je peux le mapper en test, le bouton reset restera reset tout court, et je mapperai l’extinction des LEDS sur appui long sur test.

Les dimensions les voici



Je part sur les boutons de 16mm évidemment

J’ai trouvé ma réponse pour le bouton select sur la faq de razoola... je ne m’en souvenais plus mais c’est le premier truc que j’ai désactivé en allumant le slot
C’est l’option “select game” que j’ai mis en freeplay + desactiver le input crossing

Du coup et bien je remplace le bouton coin par le bouton paramètres pour aller dans le test menu ou pour désactiver les leds... en plus ca sera plus clair au niveau des icones

voilà qui est bien mieux

C’est pour ca que je partage chaque idée, c’est pour éviter les petites “conneries” à travers lesquelles tu passes sans prêter attention, pris dans ton élan vers l’infini et au delàaaaaaaaa

C’est chouette tout ça !

Allez update parce que je ne suis pas en hibernation

J'ai passé en revue toute la board avec les datasheets de tous les composants. J'ai donc tout optimisé et revu toute le layout de la PCB...
- J'ai rajouté en direct des condensateurs de découplage pour assurer le maintient de la puissance dans les composants
- j'ai isolé les puces qui craignent le plus comme la correction d'horloge, l'amplificateur audio de casque et l'amplificateur vidéo et les ai isolés de la plaque de ground
- j'ai optimisé le cheminement des signaux pour éviter les croisements de type de signal
- le layout est plus logique et plus efficace et cela m'a permis d'aérer les parties du circuit
- j'ai rajouté la prise en charge du potentiomètre de contrôle du volume : le cheminement du signal audio ca être sortir du mvs, être mixé et amplifié, passer le contrôle du volume, de la, avec le switch soit ca va vers la réduction niveau ligne et ca sort (sortie vers un amplificateur externe) soit ca sort en direct pour aller vers des enceintes passives. En parallèle, le son contrôlé en volume passe vers un circuit d'atténuation de niveau ligne pour aller vers la TV en direct via la péritel et le son contrôlé en volume passe dans l'amplificateur casque.
Ainsi, le potentiomètre contrôle le niveau de tout en un.
- j'ai optimisé les valeurs des résistances en entrée de signal RGB de sortte que je puisse m'affranchir des potards RGB. En effet, dans beaucoup de superguns, ces potards permettent de contrôler le niveau du voltage quel que soit le niveau de celui-ci car chaque système arcade renvoie un peu ce qu'il veut car les écrans CRT d'arcade sont très permissif... ils arrivent à encaisser jusquà 6V en entrée de signal.
Dans le cas de nos télé, il faut un signal à 0.7Vpp. Ce que je fais du coup, c'est mesurer le voltage en sortie RGB du MVS, je le corrige pour arriver à 0.7Vpp car l'amplificateur est amplificateur fois 2. Donc la tension de sortie de l'amplificateur sera de 1.4V... mais comme je fais du matching d'impédance et que j'ai mis des résistances de 75Ohm en série avec la sortie, et comme les télé CRT possèdent TOUTES une résistance de 75Ohm en série en entrée (rappelez vous les bouchons de terminaison de 75Ohm qu'on mets sur certains PVM ) et bien les lois d'électronique font que la série de résistance va diviser la tension par deux après la sortie de l'amplificateur vidéo et donc on retombe sur 0.7Vpp sauf qu'au passage au nettoie le signal, on le bufferise
Donc dans la pratique, je n'ai plus besoin des potards puisque ce système se dédie au système MV1FZ et FZS qui sortent toujours la même tension sur les lignes RGB...
Le résultat sera une image éclatante tout le temps et pas d'erreur possible en touchant les potards... si il y a un déséquilibre sur la TV, le déséquilibre vient de la TV elle même. Je privilégie la qualité optimale à la correction au cas où et passe-partout pour quelques rares cas (défaillance TV)

Du coup en supprimant les potards, ca libère de la place derrière, ca abaisse légèrement le prix de l'ensemble (3 potards en moins et 3 knobs en moins) et ca fait moins chargé et plus pro (le fameux effet plug'n'play)

J'ai repris toute la PCB de zéro.

J'ai également repris toutes le modèle 3d pour les coques de sorte à avoir un truc taillé au 1/10ème de millimètre et bien symétrique de partout. Les fichiers sont prêts à passer en usinage. Je vais les envoyer Lundi à l'atelier pour avoir le chiffrage précis.

J'ai déjà tout le panier de composants et diverses fournitures donc je serais en mesure de fournir un prix de revient hors R&D, hors marge, hors amortissement des outils que je vais utiliser

Avant de commander les tôles, il me faut commander les composants pour tout vérifier.
Mais pour commander les composants, je dois savoir qui serait intéressé par une unité, car commander en "gros" fera baisser le prix...
Donc les prochaines étapes sont :
1) envoyer les fichier de tôles à l'atelier pour connaître le prix
2) additionner tous les frais pour vous donner un prix d'achat des composants
3) commander les composants en quantité suffisante
4) réceptionner les composants et vérifier les dimensions de tout
5) mettre à jour éventuellement les tôles avec les données en main
6) commander les tôles et la peinture
7) assembler l’électronique
8 ) assembler l'unité avec les tôles et tout peindre.

Voilà le timing.

J'aime les choses bien faites et réfléchies. Comme le dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les outils numériques permettent de bien réfléchir les projets avant de passer à l'acte

Allez je vous poste ici quelques captures...

monsieur, monsieur, monsieur ? je peux poser une question ?

vous prenez où la source RGB ? au niveau du jamma ? ou bien en amont et avant le CXA1145 ? car le THS7374 va faire doublon non ?

kazki a écrit:monsieur, monsieur, monsieur ? je peux poser une question ?

vous prenez où la source RGB ? au niveau du jamma ? ou bien en amont et avant le CXA1145 ? car le THS7374 va faire doublon non ?

A ma connaissance le THS7374 ne fait pas du tout doublon car les fonctions ne sont pas les mêmes. J'ai beaucoup traîné sur arcade-projects.com et sur shmups.system11.org pour chopper les informations et tu sais que sur ces forums les gens sont de réels tarés du pixel perfect et tout le monde utilise cette puce, que ce soit sur PCE, N64, SNES, MD, et AES mais aussi MVS.
Cela permet de nettoyer les signaux, de créer un buffer pour le sync sans lequel TU NE PEUX PAS faire de l'impedance match avec une télé de 75Ohm.
Par ailleurs avec le low pass filter du THS7374, tu obtiens un nettoyage avec un phase shift sur les pixels qui les rendent beaucoup plus nets. (cutoff sur les fréquences au delà du 150Mhz donc du bruit pour du CRT)
J'ai beaucoup lu de publications de borti4938, c'est le gourou derrière pleins de trucs, comme le changement d'horloge, le nettoyage de signal RGB pour pas mal de consoles, différents mods de consoles en veux tu en voilà... Dans la vraie vie, c'est un ingénieur électronique
Le résultat c'est suite à ses recherches, tout le monde utilise cette puce ou cette série là et les premières discussions remontent à avant 2015... il a amélioré le schéma de base et je me sert de son schéma que j'ai adapté pour faire de la correction pile poil adaptée au MV1FZ(s) par rapport au voltage du signal RGB en entrée.

Par ailleurs, sur tous les tests visuels que j'ai vu avec cette puce, l'image bombarde de couleur, les pixels sont nets et l'image est stable et sans fioritures... les consoles d'antan envoyaient toutes des signaux plus ou moins précis vers les TV car c'était un monde un peu olé olé, il n'y a qu'à voir les problèmes avec les câbles, ou les impédances ou les deux et les TV modernes et autres OSCC et Framemeister qui sont beaucoup plus strictes sur les signaux en entrée...

Je complète car j'ai fait quelques recherches ne connaissant pas le CXA1145. C'est une puce qui transforme le signal analogique RGB en composite, je ne pense pas que les MVS en plus soient pourvues de cette puce, toutes mes recherches me pointent vers les AES, qui, pour certaines, sortent effectivement du composite de merde au lieu de sortir du RGB.

c'était pour savoir si tu suivais toujours, y a pas de CXA1145 sur le MVS, c'est l'encodeur RGB des AES

à part toi et le nouveau mod visant à remplacer la carte contenant un CXA1145 sur le Omega MVS (pour le composite et le svideo aux USA) par une solution à base de THS7314 ou 7374, le MVS sort déjà un signal très propre

d'ailleurs t'as pas répondu tu te repiques où du coup ? car le signal jamma est déjà amplifié non ?

le ths7314 on le voit partout dans des RGB Bypass car l'encodeur d'origine est pourrave, mais dans le cas d'un MVS t'es le second comme je dis avec le nouveau mod du Omega CMVS

Le problème n’est pas l’amplification en réalité, on s’en branle... d’ailleurs si tu y regardes de plus près, j’abaisse la tension a 0.7Vpp, je multiplie par 2, et je divise par 2...

Le vrai problème c’est l’impédance du signal et la tension.
L’impédance fait que ca semble tout blanc délavé ou tout sombre...
La tension va exploser la platine de ta TV à la longue...

Donc on corrige la tension en la divisant pour la ramener à 0.7 car le Ths multiplie par 2 et en sortie on divise par 2. Une télévision attend 0.7 pile poil.
Au passage le THS nettoie le signal et bufferise tous les canaux de sortent que mettre des résistances de 75Ohm en série crée une vrai match d’impédance.
Donc le signal RGB sera interprété par la TV EXACTEMENT comme le voulait le concepteur du jeu car ton signal sort pur de chez pur et se conforme à ce qu’attends la TV.
Pour information, les AES sortent quelque chose entre 3 et 3.5V selon les versions (je suppose quelles tournent en logic level 3.3V) et les MVS sortent vers les 5V... pour du 0.7V attendu, tu vois le truc.

Après, je suis d’accord, le signal RGB du MvS est déjà très propre. Mais je t’assure que le avant après est tout de même flagrant car le THS nettoie vraiment le signal.

Je vais me repiquer sur le jamma, j’ai pas cherché ailleurs, j’ai pris la facilité et le côté pratique pas trop invasif. Si tu as un meilleur spot, je suis preneur.
Mes calculs sont basés sur le signal en sortie du port jamma cela dit.

Vais mesurer la tension rgb en sortie sur mon slot tiens

Je suis le second ou pas, quel est ton avis sur ce mod ? Dans la théorie, tout est parfait. Dans la pratique, j’ai vu des snapshots et des vidéos YouTube donc c’est dur d’affirmer mais mon oeil voit une image bien plus belle et nette, avec des couleurs plus vives et sans distorsion d’interférence visible sur l’image...

Putain ces boutons ils déchirent.
Je sens que je vais passer commande de ta production Yaya. Tu peux m'ajouter à ta liste virtuelle.
Je continue à suivre avec attention, mais pour la partie technique je suis perdu, donc je te fais confiance, je sais ton niveau de perfectionnisme sur le sujet. Ravi de voir le débat d'expert avec Kazki.

putain l'adage le mieux est l'ennemi du bien s'est encore vérifié, en allant check mes tensions, j'ai démonté sommairement et j'ai du créer un petit cours jus qq part entre le connecteur cartouche et le din8 en métal surement

résultat vram encore mortes, sauf que cette fois ci j'en ai plus, y en a une dizaine en cours de route

ton projet est top mon yaya, on sent la passion et le désir de perfection, mais pour etre tout à fait franc, je trouve qu'à force de tout vouloir y mettre ça devient une usine à gaz avec leurs lots de problemes éventuels

Le fait de tout regrouper sur une même carte, je m'y connais pas bien mais ça peut créer des interférences entres les signaux à mon très humble avis

j'aime aller au plus simple : 1 produit 1 fonction, au moins quand ça merde je sais d'ou ça vient

ps y a une faute sur le schéma qui dit bouton Reset et sur la pcb qui dit Test
d'ailleurs ce bouton parlons en, tu vas tirer 2 fils de l'arrière vers l'avant juste pour le bouton Reset ? puis un autre fil depuis l'arrière sur la pcb pour shinter ? je sais que tu vas rajouter autre chose comme fonctionnalités mais pas mieux de faire une pcb intermédiaire qui regroupe certaines fonctionnalités au milieu du slot ? comme le crystal, l'extinction lumière (le 5v tu te repiques devant directement)
ça aurait pour effet de supprimer pas mal de fils allant et venant d'avant en arrière