[WIP] ressusciter PVM Sony 9042QM

Kiljon91 c’est quoi ce teasing ? Tu vas chercher des PVM ? J’en veux bien aussi

YaYaLanD a écrit:Kiljon91 c’est quoi ce teasing ? Tu vas chercher des PVM ? J’en veux bien aussi

Je t’ai envoyé un mp.

moi aussi je veux bien le mp si y a du 2950

kazki a écrit:moi aussi je veux bien le mp si y a du 2950

Non je l’ai mp pour lui proposer mon samurai shodown 2.

Bon je continu de fouiller le net à la recherche d’une piste ou d’une solution.... j’ai lu un post sur un forum super vieux où un gars parle d’un phénomène qui semblerait similaire (pas de photo)... son problème était due à une corrosion à l’intérieur du bobinage du yoke

Le truc dingue... il faudrait vraiment que je me tape le swap du yoke et du Concentric Convergence Assembly (CCA aka les anneaux aimantés 4 poles ou 2 pôles)

samurai shodown 2 un jeu à collectionner sur neogeo

Victolyyyyyyy ! quel soulagement pitain de merde

Le truc trop improbable...

C’est le combo alimentation qui pose problème.

Avant de foutre en l’air le Yoke et de risquer de casser / détériorer également le bon PVM, je me suis dit punaise, il ne reste que l’alimentation à tester.

J’ai viré celui du malade, mis celui du bon et là, miracle
Regardez moi cette image, ca aurait été stupide de ne pas s’acharner





Au passage le PvM m’a puni 2 fois... hier j’ai pris une chataigne du THT que je pensais avoir déchargé... heureusement je suis toujours en crocs caoutchouc à la maison... la châtaigne du 220V à côté c’est une caresse d’ange

Tout à l’heure j’ai pris une châtaigne en démontant l’alimentation, tout était débranché, sans doute une fuite d’un condo, très probablement d’ailleurs la source du problème de l’écran...
Avec le recul je me taillé le dos de la main sur des picots de soudures de la carte d’à côté

Bon... un capkit s’impose on dirait !

Je suis trop heureux d’avoir isolé le problème

trop génial, je pensais que tu avais déjà tout interverti lol

La tht c'est chaud la prochaine fois si je dois bosser dessus ce sera tapis + tabouret electricien

Le pire c’est que j’ai un tapis d’électricien 25kV

Franchement, le PVM s’allumant et s’agissant d’une alimentation 12V continu, je n’aurai jamais imaginé que cela puisse causer le problème.

C’est fou mais bon, le point positif c’est que je connais le moindre recoins de ce PvM par coeur

Le responsable doit être lui, le gros condo Elna 85C 400V 180uF. On dirait qu’il est gonflé quand même.

Un autre composant de l’alimentation pourrait-il poser problème, questions aux connaisseurs...

Vive les crocs et le tapis

Purée, je croyais que tu avais déjà swappé les alims.
Et fait gaffe, on te l'a tous dit, c'est pas gentil les tensions dans le coin.

Bon évidemment checke les condensateurs (ESR), mais ce n'est pas forcément ça...

Bah Onels4 franchement quand tu prends du 12V continu et que la partie THT s’occupe de tous les autres voltages (5 ou 6 différents, je ne sais plus) tu es loin de te douter que ton bloc AC vers DC (pas de jeu de mot hein ) peut-être la source du problème...
C’est la première fois que je prends des châtaignes, d’habitude tout va bien

Je me demande pourquoi je me prends la tête... je vais de toute façon mettre une alimentation arcade donc autant cabler direct le 12V comme si de rien n’était.

L’alimentation officielle possède un 3pin en entrée (phase neutre terre) et sort un deux pins 12V... on s’en fout en fait de l’alimentation...

On peut, si le 3e pin ne commande pas un truc.
Et ça te permet de tester peinard. Faut voir si ça pompe bcp ou pas.

je viens de check les schémas, c’est du +40V que ca sort




La misère... bon va falloir faire marcher le truc alors

OK...

Bah c'est pas forcément que les condensateurs, mais ceux de sortie, à vérifier/changer.
Et un oeil sur le gros d'entrée. Et sans châtaigne, tu vérifies qu'il est déchargé (et pas au tournevis façon goret, hein).

Ta diode Zener D605 pue peut-être du cul...

J’ai de bon tournevis chef, certifié 1000V

Je vais changer tous les condos, ca ne mange pas de pain, passer sur du 115C, et puis changer la diode aussi au cas, ce n’est pas pour le prix.
Je ne suis pas outillé pour tester les condos.
Et les diodes à part vérifier si c’est bien fermé dans un sens, je ne sais pas comment faire.

T'as pas sûr de régler le truc comme ça, en fait. :/
Ca peut être aussi le circuit intégré principal, etc. :/

Et si t'as pas les specs de la diode (mais avec le schéma peut-être tu as les composants en détail) ça va être coton.
Change toujours les condos... mais espère avoir du pot.

Au pire tu n'auras qu'à trouver une alim 40V...
(effectivement le pin 3 est nc : pas connecté)

Je suis sur la liste des composants, la D605 déjà je ne la trouve pas chez les dealers... va falloir de la patience...

J’espère sincèrement que le capkit va résoudre le problème.

Je vais essayer de faire des mesures en charge sur la bon et le mauvais PSU pour essayer de trouver une valeur qui diffère...

Ci-dessous liste des composants de la G board et le schéma fonctionnel

C'est une Zener à la con, faut pas se louper :
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/847498/EIC/RD20ES.html
Ya pas tout. Or c'est la tension VZ qui comptera.

Teste déjà le changment de condos, mais c'est dommage d'avancer en aveugle quoi.
Il va te falloir des testeurs.

Ooooooh noooooon, pas des testeurs

Je suis amateur, tout petit. Mais j'ai commencé par changer des composants au pif.
Ca marche... pas toujours. Et ça ne m'a pas fait progresser. J'espère juste que tu ne vas pas te faire avoir, c'est tentant mais une fois que ça n'a pas résolu le truc... on fait quoi ?

(NB ; je n'ai pas de placements de produits ou de ventes à te proposer hein)

Je sais que tu as entièrement raison, le problème c’est le prix face au nombre de fois où j'ai besoin de tester... souvent , très souvent, le composant mort est identifiable...
C’est sûr que dans mon cas ce n’est pas évident, quoique la chance que les condensateurs qui lissent la tension en sortie soient fatigués est grande, produisant ainsi cette ondulation de l’image.

C’est quoi la liste minimale à avoir pour pouvoir tester en gros pas mal de choses sans aller dans l’acquisition d’un oscilloscope ?
Je vais regarder le rapport prix / usage potentiel.

Mon problème est toujours le même, je bricole tellement de choses dans tellement de domaines différents, que m’équiper de tout est impossible...

Dernièrement j’ai investi dans du matériel de menuiserie car je vais en faire un usage asez fréquent (les bartops sont juste des prétextes )

- Un testeur LCR (pas Ligue Communiste Revolutionnaire) : condos, résistances, selfs/inductances, avec test ESR.
Très bon à 80 euros, ultime à 150-200. On doit trouver à moins et/ou d'occaze.
- Multimètre décent (auto-calibre, bons fusibles, correctement fichu dedans), pas de précision de dingue non plus. 100-150 milieu de gamme. 30€ tu as des trucs bien neufs pour usage occasionnel.
- une alim de labo, pour sortir la tension x volts sur x ampères maxi. Bien choisir... et bien dimensionner. 150... moins tout est possible.

Tu as aussi le petit testeur de merde qui peut rendre service, pô cher :
https://www.ebay.fr/itm/153966512482/
Ca marche pas si mal, mais sur composants dessoudés...

Optionnels :
- oscilloscope
- générateur de fonctions
- pince ampèremétrique (ac + dc surtout)
- contrôleur d'isolement
- petite caméra thermique
- microscope d'inspection
- etc.