Low serial, jusqu'où et pour quoi ?

Si je puis me permettre : débat (un peu stérile) de technicien . A un certain niveau de qualité, les différences deviennent trop minimes pour être notables. Comme le dit Neo, chaque éléments influe et il y a la sensibilité de chacun. Une "couleur chaud" peut être agréable sans pour autant être techniquement meilleure etc. Perso, je trouve le rendu de mes slots meilleurs sur mon Trinitron (via supergun) que sur l'écran de ma Blast. Même si, ce dernier à clairement un charme indéniable, bref ...

Oui oui ça depend des gens mais faut pas oublier que le slot ne filtre pas sa sortie comme une aes.
Donc d'une tv a l'autre ça varie.

Une aes ne varie pas car c'est une console prèvus a ce niveau là.

Kategohi a écrit:Oui oui ça depend des gens mais faut pas oublier que le slot ne filtre pas sa sortie comme une aes

Il me semble que tu as raison, mais le supergun filtre le signal normalement ?

Le Geek du Manchdi a écrit:Il me semble que tu as raison, mais le supergun filtre le signal normalement ?

Oui mais pas autant que la console(il n'y a pas qu'une résistance mais une batterie de plusieurs montées en série)

Il y a plus de filtrage pour les parasites.
Les moniteurs arcade dans leur conception sont plus pointus que les tv ordinaires et integrent dans leur chassis les  composants necessaires.

Ces composants là peuvent être absent surtout a ce niveau sur une tv et les ingénieurs d'snk l'on bien compris surtout en regardant la carte mère aes.

Johnny16Bit a écrit:Pour moi, low serial, ça n'a un sens que relatif.

En fait, on veut surtout désigner les CM jusqu'à 3-4, réputées sortir un meilleur signal RGB que les révision ultérieures... Or il est difficile d'établir une correspondance avec un numéro de série, quoi qu'on puise lire...

Avec des pincettes, donc, si on considère que les 3-5 commencent à apparaître dans les 60k (?), une "low serial" c'est pour moi une < 60k. Mais encore une fois, le numéro de série n'est en aucun cas une garantie... C'est jamais que la coque et la boîte qui portent le numéro.

Salut,

Personnellement je préfère largement avec une 3-6 plus récente, plus costaud et avec un RGB fix le résultat est juste énorme

Oui c'est qu'elle est plus belle que la 3.5

nic034 a écrit:

Johnny16Bit a écrit:Pour moi, low serial, ça n'a un sens que relatif.

En fait, on veut surtout désigner les CM jusqu'à 3-4, réputées sortir un meilleur signal RGB que les révision ultérieures... Or il est difficile d'établir une correspondance avec un numéro de série, quoi qu'on puise lire...

Avec des pincettes, donc, si on considère que les 3-5 commencent à apparaître dans les 60k (?), une "low serial" c'est pour moi une < 60k. Mais encore une fois, le numéro de série n'est en aucun cas une garantie... C'est jamais que la coque et la boîte qui portent le numéro.

Salut,

Personnellement je préfère largement avec une 3-6 plus récente, plus costaud et avec un RGB fix le résultat est juste énorme

Et à votre avis, devrai-je revendre ma 3.4 5V pour acheter une 3.6 9V ?
(il me semble justement que plus on avance en révision, plus SNK a utilisé des composants de moins bonne qualité, donc peut-être aussi moins résistant au temps...)

D'ailleurs combien coute une 3.6 avec RGB fixé ?
(je n'ai pas besoin d'un console de collection avec packaging et tout et tout, juste une bonne AES qui roule! )

Non mais si tu as une 3.4 garde là^^

C'est une des meilleurs,les composants ne rentrent pas en compte c'est les mêmes.

La 3.4 est aussi solide qu'une 3.6

C'est la nec-aes qui est plus fragile bien sùr.

Kategohi a écrit:Non mais si tu as une 3.4 garde là^^

C'est une des meilleurs,les composants ne rentre pas en compte c'est les mêmes.

La 3.6 en 9V n'est pas plus stable ? Pour les 161 in 1 notamment.
Après il y a la future cartouche d'Atomik tu me diras, mais bon, en attendant...
(j'avoue ne pas avoir les moyens de me faire un p'tit Metal Slug AES )

Prends la neosd ou celle d'atomik.
Normalement je ne vois pas de probleme particulier si tu mets une version aes de la 161 in 1.

Amos a écrit:La 3.6 en 9V n'est pas plus stable ? Pour les 161 in 1 notamment.
Après il y a la future cartouche d'Atomik tu me diras, mais bon, en attendant...
(j'avoue ne pas avoir les moyens de me faire un p'tit Metal Slug AES )

Kategohi a écrit:Prends la neosd ou celle d'atomik.
Normalement je ne vois pas de probleme particulier si tu mets une version aes de la 161 in 1.

J'allais le dire : en attendant, il y a la NEOSD. (je ne parle pas de la multi Darksoft car je ne sais pas où ça en est)

Kategohi a écrit:Prends la neosd ou celle d'atomik.
Normalement je ne vois pas de probleme particulier si tu mets une version aes de la 161 in 1.

Ah ça Nico te l'expliquera mieux que moi

Made in China : assemblage à la one again, composants d'occasions de 1974, PCB a peine finie, bref, je grossis un peu le trait mais le fond est là.

Et surtout elle a besoin de jus, et si je me souviens bien de mes cours de physique, pour amener du 5V jusqu'au bout du bout (avec les pertes, les périphériques, la vétusté du bousin, etc. on peut se retrouver avec du 4V en bout de chaine), il faut de l'intensité. Et avec mon 2,5A, le voltage ne doit pas arriver à plein régime jusqu'au bout je suppose.

A la limite mieux vaut une 9V avec un faible ampérage qu'une 5V avec un fort.

Quant à la NeoSD oui, sur le principe, mais temps de chargement moyen et prix plutôt élevé me font patienter pour celle d'Atomik ! (d'autant que les dumps seront originaux, alors que sur la NeoSD je me demande si certains jeux ne sont pas des protos ou autres, comme ils sont issus de roms...)

Amos a écrit:

Kategohi a écrit:Prends la neosd ou celle d'atomik.
Normalement je ne vois pas de probleme particulier si tu mets une version aes de la 161 in 1.

Ah ça Nico te l'expliquera mieux que moi

Made in China : assemblage à la one again, composants d'occasions de 1974, PCB a peine finie, bref, je grossis un peu le trait mais le fond est là.

Et surtout elle a besoin de jus, et si je me souviens bien de mes cours de physique, pour amener du 5V jusqu'au bout du bout (avec les pertes, les périphériques, la vétusté du bousin, etc. on peut se retrouver avec du 4V en bout de chaine), il faut de l'intensité. Et avec mon 2,5A, le voltage ne doit pas arriver à plein régime jusqu'au bout je suppose.

A la limite mieux vaut une 9V avec un faible ampérage qu'une 5V avec un fort.

Quant à la NeoSD oui, sur le principe, mais temps de chargement moyen et prix plutôt élevé me font patienter pour celle d'Atomik ! (d'autant que les dumps seront originaux, alors que sur la NeoSD je me demande si certains jeux ne sont pas des protos ou autres, comme ils sont issus de roms...)

Je valides le "one again" et l'histoire de l'ampérage
note : tu as reçue la 161in1 AES modifiée ou pas encore du coup ? et ton alim 5A ?

nic034 a écrit:Je valides le "one again" et l'histoire de l'ampérage    
note : tu as reçue la 161in1 AES modifiée ou pas encore du coup ? et ton alim 5A ?

Salut Nico,

Pas encore, ni l'un ni l'autre. Dès que je la reçois je saute sur mon AES pour la tester! :p

Salut Kategohi ça roule ?
Je lui ai modifié sa cartouche aes 161in1 ce week-end. Impossible de la faire tourner sur sa 3.4

Elle marche nickel sur ma 3.6, même si le son avant modifications était un peu saturé sur la 3.6
J’ai fais les mêmes modifs que sur la version MVS deuxième édition, on verra bien à la réception Amos confirmera ! J’ai eu aussi des merdes chez un amis avec une version MVS sur une 3.4, idem avec modifications (plantage etc..). J’en arrives à me demander si les AES en 5v sont vraiment compatible..

Salut nico,j'ai la même idée que toi.
Moi l'aes 161 in 1 fonctionnait parfaitement avec une 3.4 en 10v

Kategohi a écrit:Salut nico,j'ai la même idée que toi.
Moi l'aes 161 in 1 fonctionnait parfaitement avec une 3.4 en 10v

10V...?

Amos a écrit:

Kategohi a écrit:Prends la neosd ou celle d'atomik.
Normalement je ne vois pas de probleme particulier si tu mets une version aes de la 161 in 1.

Ah ça Nico te l'expliquera mieux que moi

Made in China : assemblage à la one again, composants d'occasions de 1974, PCB a peine finie, bref, je grossis un peu le trait mais le fond est là.

Et surtout elle a besoin de jus, et si je me souviens bien de mes cours de physique, pour amener du 5V jusqu'au bout du bout (avec les pertes, les périphériques, la vétusté du bousin, etc. on peut se retrouver avec du 4V en bout de chaine), il faut de l'intensité. Et avec mon 2,5A, le voltage ne doit pas arriver à plein régime jusqu'au bout je suppose.

A la limite mieux vaut une 9V avec un faible ampérage qu'une 5V avec un fort.

Quant à la NeoSD oui, sur le principe, mais temps de chargement moyen et prix plutôt élevé me font patienter pour celle d'Atomik ! (d'autant que les dumps seront originaux, alors que sur la NeoSD je me demande si certains jeux ne sont pas des protos ou autres, comme ils sont issus de roms...)

la neosd tu utilise des dumps originaux,enfin tu met/choisi ce que tu veu comme jeux et ce que tu veu y mettre dans le principe.

Amos a écrit:

Kategohi a écrit:Salut nico,j'ai la même idée que toi.
Moi l'aes 161 in 1 fonctionnait parfaitement avec une 3.4 en 10v

10V...?

Oui oui une 3.4 avec alim propow E soit 10v

Kategohi a écrit:

Amos a écrit:

Kategohi a écrit:Salut nico,j'ai la même idée que toi.
Moi l'aes 161 in 1 fonctionnait parfaitement avec une 3.4 en 10v

10V...?

Oui oui une 3.4 avec alim propow E soit 10v

Je croyais que c'était la Pro Pow 3 qui était 10V et la E à 9V.

Bref, de toute manière ça confirme ce qu'on pensait : ça n'est pas une histoire de révision de console mais bien de couple tension-intensité et force est de constaté que si tout roule sur les 9V et plus, c'est instable et injouable sur les 5V.

Une alternative serait alors de changer l'alim interne de la console pour passer de 5V à 9V, si c'est possible (mais à priori oui puisque les composants autre qu'alim sont les mêmes d'une console à l'autre ou presque).

Interieurement elles sont toutes +5v (TTL)
Le 9v ou 10v c'est pareil car il y a un régu.

Kategohi a écrit:Interieurement elles sont toutes +5v (TTL)
Le 9v ou 10v c'est pareil car il y a un régu.

Ok, bon j'ai pas tout compris mais je te crois

Je ne comprends pas les soucis que vous avez avec les 161-n-1 sur vos AES. Vous devez avoir des transfos bidon.
Par la loi d'Ohm, un transfo de 1.6A devrait être suffisant, toutefois ça déconne avec certains jeux en dessous de 2.5A.

Les 3A en 5V sont suffisants pour ces cartouches. Au moins, sur mes AES 5V elles ont toujours bien marché.

Kategohi a écrit:Interieurement elles sont toutes +5v (TTL)
Le 9v ou 10v c'est pareil car il y a un régu.

Exact. Le plus connu, 7805. Présent aussi sur les SMS et MD.

Atro a écrit:Je ne comprends pas les soucis que vous avez avec les 161-n-1 sur vos AES. Vous devez avoir des transfos bidon.
Par la loi d'Ohm, un transfo de 1.6A devrait être suffisant, toutefois ça déconne avec certains jeux en dessous de 2.5A.

Les 3A en 5V sont suffisants pour ces cartouches. Au moins, sur mes AES 5V elles ont toujours bien marché.

Kategohi a écrit:Interieurement elles sont toutes +5v (TTL)
Le 9v ou 10v c'est pareil car il y a un régu.

Exact. Le plus connu, 7805. Présent aussi sur les SMS et MD.

la preuve par l'exemple : chez moi la 161 in 1 ne passe que sur une alim 5V 5A, l'alim d'origine en 5V 3A ne suffit pas.

En fait je pense que c'est tout bête, on parle de machines usées d'un coté (oui les composants, surtout si la machine n'a pas été entretenue, s'usent avec le temps et pour une low serial on parle de quasiment 30 ans! 1990 à aujourd'hui) et de cartouches (recyclées car la 161 in 1 provient d'une cartouche sacrifiée qui elle aussi a peut-être des décennies) made in China à la fabrication médiocre de l'autre.
En somme les deux sont capricieuses, la première par sa vétusté, l'autre par sa fabrication.

Du coup il faut plus de jus, surtout si on a plusieurs périphériques (carte mémoire, deux sticks, sortie RGB), tous consommant de la tension, on peut donc se retrouver avec un slot "sous-alimenté" à cause des pertes (périph, vétusté, etc.) ; il faut donc une intensité boostée pour porter la tension jusqu'au bout tout en la gardant constante.

C'est peut-être un peu grossier et vulgarisé comme explication mais je pense que c'est cohérent.

Non,l'usure dont tu parles ne se calcule pas comme ça.
Il chips video ou sonore ne s'use pas a proprement parlé c'est ou il marche ou imarche pas point,il est cadensé pas un horloge.

Le problème que l'on peut rencontrer c'est un peu le choc des technologies qui sont pas toujours comutables ou pour être plus clair -----------> 161 =un bootleg pas adapté par le constructeur et en plus qui n'est pas de la techologie ttl.

Même si ta neo geo est de 1990 elle peut marcher a 100% aux niveau des procs.